Ｚ１の再来・新モデルのＺ９００ＲＳのマフラー交換詳細です。
（初代Ｚ１の再来と呼ばれたのは『ＧＰＺ９００Ｒ』、そう忍者です）
ラジエターの移動も無く交換作業は容易です
今回使用しますのは規制が通っていないレーシングマフラーです。
２年毎になりますが検査時に純正品へ戻す必要がありますので、作業が容易な事は嬉しいです。
ラジエター移動は必要なく
そのまま「ストン」と外せる構造ですが、
純正マフラーはそれなりに重量があるので
落として傷を付けたり、手や足を挟まない様に要注意！
地面に段ボール等の敷物を用意しましょう。
配線を辿っていくと・・・、カプラーの位置は・・・。
～～～ちょうど燃料タンクの下に向かって配線は伸びています
何箇所かありますが、配線を固定しているリングを開放して線をフリーの状態にします。
右のサイドカバーを外すと奥まったカプラー群が確認出来ます。
タンク下・左寄りの位置で２つ並んだ黒いカプラー。
この右側（車体前方）のカプラーがＯ２センサー線です。
位置固定の為カプラーは車体ステーに引っ掛かっていますが、カプラーのロック部・爪部分に細長いドライバーを差し込み（右画像）、軽く配線を引くと簡単に抜き出す事が出来ます。
この方法を使えば燃料タンクを外さず短時間で配線を抜く事が可能です。
配線の通り道は写真を撮るなどして、取り付け時の参考になる様にしておきます
マフラーを外す前にＯ２センサーのネジは先に緩めておき、取り外し後に取り外す手順になります。
便利なロングドライバーは大小揃えておくと様々なシーンで活躍
以前「Z1」で８時間耐久を目指していたアサヒナレーシングさんの製品です。
各社の音を聞いて、車検非対応だけれどもこの音で決めたそうです。
中を覗くと中間パイプ部分に仕切り板があり
「４→２→１」の構造になっています。
朝比奈さんには過去に何度かお世話になっていますが（今回は持ち込み）、気の利いた作りと丁寧な仕上げが特徴で、毎回ワクワクしながら作業しています。
パイプ挿入時に「カジリ」防止でスレッドコンパウンドを塗る事もありますが、
エンジン始動後この繋ぎ目から噴き出してきます。
液体パッキンの方が良い事もありますが、慣れていない場合には後の清掃をしっかりするか無色の潤滑剤を薄く塗る事で対処可能です。
精度が良い製品は殆ど排気漏れがありませんが、ここに専用パッキンを指定するのはメーカーによりけりです。液体パッキン使用の場合には手早く組み立て・取り付けまで至らないと、硬化が始まり仕上がりが汚くなってしまうデメリットがあります。
集合部分へはまず①④番パイプを先に挿入。この後②③番パイプを組付けます。
スプリングはマフラーを車体に取り付けてからの方が引っ掛け易いです。
エキゾーストガスケットは１回のみ再使用可能
作業車両ではガスケットを再使用していますが二度目は必ず交換
当然のことながらガスケットは潰れて段が付いています。
汚れを綺麗に拭き取り、エンジン側へ裏返して装着します。
エキゾーストパイプ側には液体ガスケットを薄く塗布し排気漏れ対策をします。
集合部分まで組み立てたマフラーを装着。
Ｏ２センサー側にも液体ガスケットを塗布、中間パイプにしっかりと固定します。
そのままでは音量が大きいので少しマイルドに
カスタムショップさんから販売されているインナーサイレンサーで同じチタン製です
こして見ると美しさを感じる製品ですが・・・、
横から見るとやはりサイレンサーです。
容量確保の為少し長く作られていますが、装着してみると収まりは悪く最後まで押し込む事は出来ませんでした。
専用品ではありませんのでサイレンサーは１０ｍｍ程後方へ出てしまいます。
ですが取り付けステーの位置も大きく変わらず無理なく固定されます。
説明書きではこのサイレンサーによって「３ｄｂ」前後の消音の様子です。
車検時に経験のある方ならばこの数値は凄い事とお分かりと察しますが、排気させたまま３ｄｂ音量を下げるのはとても大変な作業ですので、これは良く考えられた製品です。
組付け後は各パイプが周辺に干渉・接触していないかを確認
～～～特にオイルパンとのクリアランスは重要ですので要確認
【排気音参考動画】
